Cuba Libre
Двойные стандарты Кубы
На контурной карте в школе я закрашивала Кубу желтым солнечным цветом, позже цвет изменился на революционный алый, но, только побывав на Кубе, можно говорить, какая же она на самом деле. Сейчас остров в Карибском море я бы разрисовала всеми существующими цветами и оттенками. Для каждого Куба своя, но равнодушных к ней точно нет. Туристы либо влюбляются, либо ненавидят. Одно скажу точно: после путешествия на остров начинаешь ценить все, что имеешь.
Текст: Ирина Анацко
Комфорт по-кубински
На Кубу я прилетела ранней весной. На родине лежал снег, а в столице страны Гаване в это время было около 34 °C. Совершенно случайно мое знакомство с Островом свободы состоялось в самое удачное время года. Весной температура воздуха здесь редко поднимается выше 37 °C, а вода в море больше напоминает теплое молоко. К тому же нет летнего наплыва туристов, осенних дождей и зимних штормов. Однако к акклиматизации нужно быть готовым: из-за высокой влажности и жары воздух превращается в теплое растительное масло, сопротивление которого не без усилий приходится преодолевать. Нужно быть готовым и к местному социалистическому дефициту. И чтобы не тратить время и деньги на поиски необходимых для комфорта вещей, о них стоит позаботиться дома. Обязательно положите в чемодан солнцезащитный крем, средство от укусов насекомых, аптечку и переходники для розеток с плоскими штекерами. Если собираетесь жить в съемных апартаментах, то позаботьтесь о запасе мыла, шампуня, зубной пасты и других бытовых вещей. Разных мелочей из привычной европейцу жизни на Кубе не хватает, зато после поездки понимаешь, что для счастья много и не нужно.
На Кубу я прилетела ранней весной. На родине лежал снег, а в столице страны Гаване в это время было около 34 °C. Совершенно случайно мое знакомство с Островом свободы состоялось в самое удачное время года. Весной температура воздуха здесь редко поднимается выше 37 °C, а вода в море больше напоминает теплое молоко. К тому же нет летнего наплыва туристов, осенних дождей и зимних штормов. Однако к акклиматизации нужно быть готовым: из-за высокой влажности и жары воздух превращается в теплое растительное масло, сопротивление которого не без усилий приходится преодолевать. Нужно быть готовым и к местному социалистическому дефициту. И чтобы не тратить время и деньги на поиски необходимых для комфорта вещей, о них стоит позаботиться дома. Обязательно положите в чемодан солнцезащитный крем, средство от укусов насекомых, аптечку и переходники для розеток с плоскими штекерами. Если собираетесь жить в съемных апартаментах, то позаботьтесь о запасе мыла, шампуня, зубной пасты и других бытовых вещей. Разных мелочей из привычной европейцу жизни на Кубе не хватает, зато после поездки понимаешь, что для счастья много и не нужно.
Гавана для кубинцев
Первую неделю по Гаване ходишь, как по большому музею. Напичканная растиражированными стереотипами о Кубе, я во всем с интересом искала им подтверждение: красивый старый центр с кафе и ресторанами, ритмы сальсы и кубинцы, приглашающие разделить с ними этот праздник жизни. На площади как на показ выстроена вереница ретроавто всех цветов радуги, расслабленные местные жители играют в шахматы и домино. В этом мире никто никуда не спешит. Пара мохито на жаре, лангуст под манговым соусом, жаркие танцы в исполнении ресторанных артистов — и вот уже кажется, что ты в раю, а вокруг кружатся темнокожие ангелы. «Эх, Куба действительно либре, вот она, настоящая жизнь», — думала я, пока белозубый кубинец-таксист вез меня в отель в кабриолете цвета бабл-гам. Так бы и прошли гаванские каникулы под колпаком туризма, если бы не вечерняя прогулка по знаменитой набережной Малекон. Самая известная кубинская набережная ночью просто кишит сутенерами и их подопечными, попрошайками и кубинцами, не имеющими никакого отношения к туризму, а посему не очень-то и приветливыми.
После этого вечера я увидела другую Гавану. Гавану для кубинцев. У туриста на Кубе всегда есть выбор. Можно жить под удобным стеклянным куполом отеля и любоваться морем из кондиционированного лобби, читая про Остров свободы в интернете, а когда наскучит, наворачивать круги в прохладном ретротакси. Но есть и другой вариант: переехать в съемные апартаменты и погрузиться в местную жизнь. Благо снять здесь жилье несложно — на каждом втором доме висит табличка с голубой буквой А, что означает «Хозяин сдает жилье».
Первую неделю по Гаване ходишь, как по большому музею. Напичканная растиражированными стереотипами о Кубе, я во всем с интересом искала им подтверждение: красивый старый центр с кафе и ресторанами, ритмы сальсы и кубинцы, приглашающие разделить с ними этот праздник жизни. На площади как на показ выстроена вереница ретроавто всех цветов радуги, расслабленные местные жители играют в шахматы и домино. В этом мире никто никуда не спешит. Пара мохито на жаре, лангуст под манговым соусом, жаркие танцы в исполнении ресторанных артистов — и вот уже кажется, что ты в раю, а вокруг кружатся темнокожие ангелы. «Эх, Куба действительно либре, вот она, настоящая жизнь», — думала я, пока белозубый кубинец-таксист вез меня в отель в кабриолете цвета бабл-гам. Так бы и прошли гаванские каникулы под колпаком туризма, если бы не вечерняя прогулка по знаменитой набережной Малекон. Самая известная кубинская набережная ночью просто кишит сутенерами и их подопечными, попрошайками и кубинцами, не имеющими никакого отношения к туризму, а посему не очень-то и приветливыми.
После этого вечера я увидела другую Гавану. Гавану для кубинцев. У туриста на Кубе всегда есть выбор. Можно жить под удобным стеклянным куполом отеля и любоваться морем из кондиционированного лобби, читая про Остров свободы в интернете, а когда наскучит, наворачивать круги в прохладном ретротакси. Но есть и другой вариант: переехать в съемные апартаменты и погрузиться в местную жизнь. Благо снять здесь жилье несложно — на каждом втором доме висит табличка с голубой буквой А, что означает «Хозяин сдает жилье».
Двойные стандарты
Двойные стандарты на острове чувствуются во всем. Стоит лишь отойти от туристической зоны, в которой приезжим Кубу подают в красивой обертке с большим бантом, и глаза открываются. У кубинцев существует своя реальность, и зачастую совсем не такая солнечная, как думают туристы. На Кубе есть две валюты. Сеусе — это деньги для иностранцев. На них обменивают доллары и евро. А вот зарплату кубинцам платят в песо. Песо — неконвертируемая валюта и по сравнению с сеусе ничего не стоит. Зажиточные люди, получающие доход извне, живут на сеусе, а пролетариат — на песо.
Мобильная связь на острове очень дорогая и большинству кубинцев просто не по карману. Те же, кто козыряет старенькими сотовыми, придумали свою телефонную азбуку: один звонок — «Скоро буду», два — «Задерживаюсь», три — «Не смогу приехать». Интернет на острове такой же медленный, как и местная жизнь, поэтому на время путешествия придется забыть о серфинге по Сети и скайпу. Чтобы воспользоваться этим благом цивилизации, нужно идти в отель. Чем больше у отеля звезд — тем выше скорость у сети. Интернет на Кубе продают в минутах, и стоит он дорого даже для туристов.
Кубинцы не едят в ресторанах, и дело не в том, что для них это непозволительная роскошь, — местных попросту туда не пускают. Незачем знать кубинцам о благах капитализма на острове вечной революции. Обычно на входе в дорогое заведение стоит амбал с грозным лицом, и прежде, чем пропустить вовнутрь, он спрашивает, откуда ты, затем по рации говорит с начальством и только после этого дает ответ. Такой вот коммерческий трюк для набивания себе цены. Со стороны эта фильтрация и конспирация выглядит забавно и напоминает игру в шпионов.
Двойные стандарты на острове чувствуются во всем. Стоит лишь отойти от туристической зоны, в которой приезжим Кубу подают в красивой обертке с большим бантом, и глаза открываются. У кубинцев существует своя реальность, и зачастую совсем не такая солнечная, как думают туристы. На Кубе есть две валюты. Сеусе — это деньги для иностранцев. На них обменивают доллары и евро. А вот зарплату кубинцам платят в песо. Песо — неконвертируемая валюта и по сравнению с сеусе ничего не стоит. Зажиточные люди, получающие доход извне, живут на сеусе, а пролетариат — на песо.
Мобильная связь на острове очень дорогая и большинству кубинцев просто не по карману. Те же, кто козыряет старенькими сотовыми, придумали свою телефонную азбуку: один звонок — «Скоро буду», два — «Задерживаюсь», три — «Не смогу приехать». Интернет на острове такой же медленный, как и местная жизнь, поэтому на время путешествия придется забыть о серфинге по Сети и скайпу. Чтобы воспользоваться этим благом цивилизации, нужно идти в отель. Чем больше у отеля звезд — тем выше скорость у сети. Интернет на Кубе продают в минутах, и стоит он дорого даже для туристов.
Кубинцы не едят в ресторанах, и дело не в том, что для них это непозволительная роскошь, — местных попросту туда не пускают. Незачем знать кубинцам о благах капитализма на острове вечной революции. Обычно на входе в дорогое заведение стоит амбал с грозным лицом, и прежде, чем пропустить вовнутрь, он спрашивает, откуда ты, затем по рации говорит с начальством и только после этого дает ответ. Такой вот коммерческий трюк для набивания себе цены. Со стороны эта фильтрация и конспирация выглядит забавно и напоминает игру в шпионов.
Кубинцы
Кубинцы — народ неторопливый, живущий по правилу «маньяна». Это правило гласит, что все, что не хочется делать сегодня, можно отложить на завтра, а с завтра — на послезавтра. Спешить-то некуда. Кубинцы постарше давно смирились со своей жизнью и выглядят умиротворенными — в отличие от молодежи, которая жаждет перемен. Молодые люди пытаются завести знакомства с иностранцами в надежде на связь с внешним миром. Мечта молодого кубинца или кубинки — закадрить приезжего, чтобы в дальнейшем уехать куда-нибудь подальше, и желательно навсегда.
Островитяне любят болтать и сплетничать, и им совершенно не важно, знают они человека много лет или пять минут. Будьте готовы к тому, что вас попытаются обмануть. Правда, у хитрецов это часто на лбу написано, слишком уж неуклюжее выражение лица. Такое ощущение, что стыдно кубинцам надувать туристов, но положение вынуждает. Поэтому многие пытаются втюхать приезжим разное барахло под видом личных вещей команданте Че или же вышедшие из употребления кубинские деньги. Есть и просто отчаявшиеся люди, которые подходят к туристам на улице и просят купить пачку сухого молока для ребенка.
И большое удовольствие доставляет видеть, как по-детски радуется кубинец, если ему даришь что-то импортное. С острова я улетала с пустым чемоданом. Все свои майки, шорты и шлепки я раздарила местным соседкам. Если есть желание порадовать кубинцев, а заодно обзавестись полезными связями, то стоит захватить из дома разную мелочевку для презентов.
Кубинцы — народ неторопливый, живущий по правилу «маньяна». Это правило гласит, что все, что не хочется делать сегодня, можно отложить на завтра, а с завтра — на послезавтра. Спешить-то некуда. Кубинцы постарше давно смирились со своей жизнью и выглядят умиротворенными — в отличие от молодежи, которая жаждет перемен. Молодые люди пытаются завести знакомства с иностранцами в надежде на связь с внешним миром. Мечта молодого кубинца или кубинки — закадрить приезжего, чтобы в дальнейшем уехать куда-нибудь подальше, и желательно навсегда.
Островитяне любят болтать и сплетничать, и им совершенно не важно, знают они человека много лет или пять минут. Будьте готовы к тому, что вас попытаются обмануть. Правда, у хитрецов это часто на лбу написано, слишком уж неуклюжее выражение лица. Такое ощущение, что стыдно кубинцам надувать туристов, но положение вынуждает. Поэтому многие пытаются втюхать приезжим разное барахло под видом личных вещей команданте Че или же вышедшие из употребления кубинские деньги. Есть и просто отчаявшиеся люди, которые подходят к туристам на улице и просят купить пачку сухого молока для ребенка.
И большое удовольствие доставляет видеть, как по-детски радуется кубинец, если ему даришь что-то импортное. С острова я улетала с пустым чемоданом. Все свои майки, шорты и шлепки я раздарила местным соседкам. Если есть желание порадовать кубинцев, а заодно обзавестись полезными связями, то стоит захватить из дома разную мелочевку для презентов.
Куба на вкус
Аромат свежесваренного кубинского кофе, разбавленного сухим молоком, и вкус овсянки с манго и бананом — мой неизменный завтрак на съемной квартире. И, как ни странно, за три недели он ни капельки не надоел. Вообще, за деньги в Гаване можно найти и свежую рыбу, и мясо, и яйца — главное иметь связи. Но об этом я узнала намного позже, поэтому на рынке возле дома среди засиженной мухами свинины выискивала горки авокадо, манго и связки бананов. На вид кубинские фрукты выглядят неаппетитно: грязные, с потемневшей кожурой, но внутри плоды спелые, чистые, от запаха и буйства цвета тут же поднимается настроение. В местные продуктовые лучше не ходить, одного экскурсионного раза вполне будет достаточно: пустые полки, несъедобная колбаса и перемороженные куриные ножки — картина унылая.
В ресторанах отменного качества блюд тоже ждать не стоит, а вот круглый счет туристу с деловым видом принесут, не успеет он еще дожевать свой десерт. Гавана очень гордится своими ресторанами для туристов. У персонала всегда такой вид, будто вы зашли отведать мишленовскую кухню. Обычно в меню есть стейк, правда прежде, чем его заказать, подумайте, откуда его привезли и сколько ему лет. Рыбу кубинцы готовить не умеют, обычно ее просто жарят. Вообще, полакомиться на Кубе свежей рыбкой не так-то просто. По словам местных, близко к острову проходят сильные течения, поэтому рыба уходит ближе к берегам Майами. То, что на Острове свободы действительно стоит попробовать, так это лангустов. Неискушенные туристы называют их лобстерами, но это ошибочно. У лангустов маленькие и мягкие клешни и огромные усы, а вот у лобстеров все наоборот. Да и вообще, лобстеры на Кубе не водятся. Лангустов островитяне готовят на гриле под манговым или сливочным соусом. За это блюдо им, пожалуй, можно простить вечную картошку фри и рис с фасолью. Последний, кстати, называется «моррос и кристинанос», что переводится как «мавры и христиане». Это название сохранилось со времен конкисты и относится к истории Испании, а не Кубы.
Аромат свежесваренного кубинского кофе, разбавленного сухим молоком, и вкус овсянки с манго и бананом — мой неизменный завтрак на съемной квартире. И, как ни странно, за три недели он ни капельки не надоел. Вообще, за деньги в Гаване можно найти и свежую рыбу, и мясо, и яйца — главное иметь связи. Но об этом я узнала намного позже, поэтому на рынке возле дома среди засиженной мухами свинины выискивала горки авокадо, манго и связки бананов. На вид кубинские фрукты выглядят неаппетитно: грязные, с потемневшей кожурой, но внутри плоды спелые, чистые, от запаха и буйства цвета тут же поднимается настроение. В местные продуктовые лучше не ходить, одного экскурсионного раза вполне будет достаточно: пустые полки, несъедобная колбаса и перемороженные куриные ножки — картина унылая.
В ресторанах отменного качества блюд тоже ждать не стоит, а вот круглый счет туристу с деловым видом принесут, не успеет он еще дожевать свой десерт. Гавана очень гордится своими ресторанами для туристов. У персонала всегда такой вид, будто вы зашли отведать мишленовскую кухню. Обычно в меню есть стейк, правда прежде, чем его заказать, подумайте, откуда его привезли и сколько ему лет. Рыбу кубинцы готовить не умеют, обычно ее просто жарят. Вообще, полакомиться на Кубе свежей рыбкой не так-то просто. По словам местных, близко к острову проходят сильные течения, поэтому рыба уходит ближе к берегам Майами. То, что на Острове свободы действительно стоит попробовать, так это лангустов. Неискушенные туристы называют их лобстерами, но это ошибочно. У лангустов маленькие и мягкие клешни и огромные усы, а вот у лобстеров все наоборот. Да и вообще, лобстеры на Кубе не водятся. Лангустов островитяне готовят на гриле под манговым или сливочным соусом. За это блюдо им, пожалуй, можно простить вечную картошку фри и рис с фасолью. Последний, кстати, называется «моррос и кристинанос», что переводится как «мавры и христиане». Это название сохранилось со времен конкисты и относится к истории Испании, а не Кубы.
Смотреть и слушать
Туризм на Кубе — это возможность для местных заработать. Поэтому приезжие всегда найдут, чем заняться в Гаване. Все зависит от предпочтений и толщины кошелька. На туристах наживаются как могут, поэтому нужно быть морально готовыми к несоответствию цены и качества.
А вот кубинская музыка вас порадует. Местные ритмы намного глубже, чем просто звуки, под которые нужно двигать тазом; это целое искусство, давшее начало многим латинским направлениям. Поэтому знакомство с местной музыкой нужно начать правильно. Например, можно посмотреть документальный фильм о знаменитом кубинском оркестре Buena Vista Social Club, номинированный на «Оскар» и получивший немало международных наград. Может, сразу по прилете в Гавану вы последуете моему примеру и купите билет на концерт оркестра. Правда, цены кусаются: в стоимость входит не только само шоу, но и ужин с напитками. Теоретически есть возможность отказаться от ужина, но в реальности билеты без еды и алкоголя почему-то всегда проданы. Купить их можно в любом крупном отеле.
Вторым пунктом в списке гаванских развлечений можно отметить танцевальное шоу «Тропикана». Кубинцы им очень гордятся: шоу-балет находится под опекой правительства, и в нем участвуют лучшие танцоры, которые выступают не только для туристов, но и для высокопоставленных гостей республики. Билет тоже не из дешевых, но своих денег стоит. За пару часов вы насладитесь не только профессиональной хореографией, качественной музыкой, красивейшими костюмами и вкуснейшим мохито, но и познакомитесь с историей острова. Это своеобразный ликбез по культуре Кубы в танце.
Продолжить знакомство с историей острова можно в крепости Эль-Морро. Билет на шоу покупать не обязательно. На мой взгляд, часовое марширование мулатов в испанской форме времен конкисты и пушечный залп как кульминация представления не стоят той цены. Лучше всего погулять по крепости на закате с фотоаппаратом — там потрясающий вид на город, и открыть свою Кубу.
Туризм на Кубе — это возможность для местных заработать. Поэтому приезжие всегда найдут, чем заняться в Гаване. Все зависит от предпочтений и толщины кошелька. На туристах наживаются как могут, поэтому нужно быть морально готовыми к несоответствию цены и качества.
А вот кубинская музыка вас порадует. Местные ритмы намного глубже, чем просто звуки, под которые нужно двигать тазом; это целое искусство, давшее начало многим латинским направлениям. Поэтому знакомство с местной музыкой нужно начать правильно. Например, можно посмотреть документальный фильм о знаменитом кубинском оркестре Buena Vista Social Club, номинированный на «Оскар» и получивший немало международных наград. Может, сразу по прилете в Гавану вы последуете моему примеру и купите билет на концерт оркестра. Правда, цены кусаются: в стоимость входит не только само шоу, но и ужин с напитками. Теоретически есть возможность отказаться от ужина, но в реальности билеты без еды и алкоголя почему-то всегда проданы. Купить их можно в любом крупном отеле.
Вторым пунктом в списке гаванских развлечений можно отметить танцевальное шоу «Тропикана». Кубинцы им очень гордятся: шоу-балет находится под опекой правительства, и в нем участвуют лучшие танцоры, которые выступают не только для туристов, но и для высокопоставленных гостей республики. Билет тоже не из дешевых, но своих денег стоит. За пару часов вы насладитесь не только профессиональной хореографией, качественной музыкой, красивейшими костюмами и вкуснейшим мохито, но и познакомитесь с историей острова. Это своеобразный ликбез по культуре Кубы в танце.
Продолжить знакомство с историей острова можно в крепости Эль-Морро. Билет на шоу покупать не обязательно. На мой взгляд, часовое марширование мулатов в испанской форме времен конкисты и пушечный залп как кульминация представления не стоят той цены. Лучше всего погулять по крепости на закате с фотоаппаратом — там потрясающий вид на город, и открыть свою Кубу.
